Cómo hacer una cámara Polaroid digital para fotos térmicas instantáneas baratas

En este artículo, les voy a contar la historia de mi última cámara creada: una cámara Polaroid digital que combina una impresora de recibos con una Raspberry Pi. Para construirlo, tomé una vieja cámara Polaroid Minute Maker, le quité las tripas y reemplacé las entrañas con una cámara digital, una pantalla de tinta electrónica, una impresora de recibos y un controlador SNES para operar la cámara.

Hay algo mágico en un trozo de papel que sale instantáneamente de una cámara con una imagen. Produce una emoción que simplemente no obtienes de las transmisiones de video de las pantallas de las cámaras digitales modernas. Las viejas cámaras Polaroid siempre me ponen un poco triste porque son máquinas maravillosamente diseñadas, pero cuando la película dejó de producirse, se redujeron a artefactos nostálgicos que acumulan polvo en nuestros estantes. ¿Qué pasaría si pudieras darle nueva vida a estas viejas cámaras usando una impresora de recibos en lugar de una película instantánea?

Como soy propenso a hacer, esta publicación profundizará bastante en los detalles técnicos de cómo construí la cámara. Hago esto porque espero que mis experimentos inspiren a algunas personas a probar este proyecto por su cuenta. No es una simple modificación. De hecho, podría ser el truco de cámara más difícil que he intentado, pero intentaré dar suficientes detalles de mi experiencia para evitar que te quedes atascado si decides abordar este proyecto.

¿Por qué lo hice? Después de que mi cámara agitadora de café hiciera las rondas, quería probar algo un poco diferente. Mirando a través de mi colección de cámaras, la cámara Polaroid Minute Maker me llamó la atención como una gran candidata para la conversión digital. Este fue el proyecto perfecto para mí porque combinó algunas de las cosas con las que ya estaba jugando: la Raspberry Pi, las pantallas de tinta electrónica y las impresoras de recibos. Ponlos juntos y ¿qué obtienes? Esta es la historia de cómo se construyó mi cámara Polaroid digital...

He visto a algunas personas intentar proyectos similares, pero nadie ha hecho un gran trabajo al explicar cómo lo hicieron. Espero evitar ese error. El desafío de este proyecto es lograr que todas las partes trabajen juntas. Antes de que empieces a meter todas las piezas en la carcasa de la Polaroid, te recomiendo esparcir todo mientras pruebas y configuras todos los componentes. Esto le evitará tener que volver a montar y desmontar la cámara cada vez que tenga un problema. A continuación, puede ver todas las piezas conectadas y funcionando antes de que todo se metiera dentro de la carcasa Polaroid.

Hice algunos videos que documentan el proceso a medida que avanzaba. Si planea abordar este proyecto, debe comenzar con este video de 32 minutos porque puede ver cómo se une todo y tener una idea de los desafíos que podría enfrentar.

A continuación se muestran las piezas y herramientas que utilicé. Cuando todo esté dicho y hecho, el costo probablemente superará los $ 200. Los grandes gastos serán la Raspberry Pi ($35-$75), la impresora ($50 — $62), la pantalla ($37) y la cámara ($25). Parte de la diversión será hacer que este proyecto sea tuyo, así que dependiendo de lo que quieras incluir o excluir, actualizar o degradar, tus costos variarán. Aquí están las partes que usé:

Partes

Herramientas

La cámara que utilicé es una Polaroid Minute Maker. Si volviera a hacerlo, usaría una Polaroid Swinger porque es básicamente el mismo diseño pero con una placa frontal más bonita. A diferencia de las Polaroid más nuevas, estos modelos tienen más espacio en el interior y vienen con una puerta en la parte trasera que te permite abrir y cerrar la cámara, lo que será muy útil para nuestras necesidades. Con un poco de caza, debería poder rastrear una de estas Polaroids en una tienda de antigüedades o en eBay. Probablemente puedas conseguir uno por menos de $20. Abajo puedes ver un Swinger (izquierda) y el Minute Maker (derecha).

En teoría, podrías usar cualquier cámara Polaroid para un proyecto como este. También tengo algunas Land Cameras que tienen fuelles y se pliegan, pero lo bueno de la Swinger o Minute Maker es que están hechas de plástico duro y no tienen muchas partes móviles aparte de la puerta trasera. El primer paso es quitarle todas las entrañas a la cámara para dejar espacio para todos nuestros dispositivos electrónicos. Todo debe irse. Al final, tendrás un montón de basura que se ve así:

La mayoría de las partes de la cámara se pueden quitar con pinzas y fuerza bruta. Estas cosas no están hechas para ser desarmadas, por lo que tendrás que luchar contra el pegamento en algunas áreas. Quitar el frente de la Polaroid es más difícil de lo que parece. Hay tornillos en el interior que requieren alguna herramienta que aparentemente solo tiene Polaroid. Es posible que puedas desenroscarlos con unos alicates, pero me di por vencido y forcé el frente. En retrospectiva, tendría un poco más de cuidado aquí, pero el daño que causé se pudo reparar con superpegamento.

Una vez que haya quitado el frente, continuará luchando con partes que no están destinadas a ser desarmadas. Nuevamente, se requieren alicates y fuerza bruta. Solo tenga cuidado de no dañar nada que sea visible desde el exterior.

La lente es uno de los elementos más difíciles de quitar. No hay una solución fácil que se me ocurra que no sea taladrar un agujero a través del vidrio/plástico y sacarlo. Quería mantener el aspecto de la lente tanto como fuera posible para que la gente ni siquiera viera la pequeña cámara Raspberry Pi en el centro del anillo negro que antes sostenía la lente.

En mi video, muestro una comparación del antes y el después de la Polaroid para que puedas ver exactamente todo lo que quitarás de tu cámara. Asegúrese de que la placa frontal se pueda poner y quitar fácilmente. Piense en la placa frontal como decoración. La mayoría de las veces se mantendrá en su lugar, pero si desea conectar la Raspberry Pi a una pantalla y un teclado, puede quitar la parte frontal y enchufar las cosas. Puede encontrar su propia solución aquí, pero me decidí por una imán como mecanismo que mantiene la placa frontal en su lugar. El velcro parecía demasiado endeble. Los tornillos eran excesivos. Aquí hay una foto animada que muestra la cámara con la placa frontal encendida y apagada:

Opté por el Raspberry Pi 4 Modelo B completo en lugar del Pi Zero más pequeño. Esto se debe en parte a la velocidad y en parte a que me siento más cómodo trabajando con él, ya que soy relativamente nuevo en el mundo de Raspberry Pi. Obviamente, el Pi Zero más pequeño tendría algunas ventajas al trabajar en el espacio reducido de la Polaroid. Una introducción a Raspberry Pi está más allá del alcance de este tutorial, pero hay muchos recursos disponibles si es nuevo en Raspberry Pi.

Un consejo general es tomarse su tiempo y ser paciente. Si vienes de un entorno Mac o PC, te llevará algo de tiempo familiarizarte con los matices de la RasPi. Deberá familiarizarse con el uso de la línea de comandos y aprenderá algunas habilidades de codificación de Python. Si eso te asusta (¡yo también me sentí intimidado al principio!), no te desanimes. Siempre que lo haga con una mentalidad de persistencia y paciencia, lo obtendrá. Casi todos los obstáculos que encuentre se pueden superar con una búsqueda en Internet y persistencia.

Arriba hay una foto que muestra dónde encajará la Raspberry Pi en la cámara Polaroid. Puede ver dónde se conecta la alimentación a la izquierda. También tenga en cuenta el divisor gris que se extiende a lo ancho de la abertura. Esto es básicamente para crear un borde superior para que la impresora se asiente y para mantener el Pi separado de la impresora. Deberá tener cuidado al insertar la impresora para no romper los alfileres a los que apunta el lápiz en la foto. El cable de la pantalla se conecta a los pines aquí, y los extremos de los cables que vienen con la pantalla son aproximadamente un cuarto de pulgada demasiado largos. Tuve que extender los cables con extremos más pequeños para que la impresora no los presionara.

La Raspberry Pi se coloca de modo que el lado con los puertos USB apunte hacia el frente. Esto permite que el controlador USB se conecte desde el frente usando un adaptador en forma de L. Si bien no era parte de mi plan original, también coloqué un pequeño cable HDMI en el frente. Esto me permite quitar fácilmente la parte frontal y conectar un monitor y un teclado a la Pi.

La cámara es el módulo Raspberry Pi V2. La calidad no es tan buena como la cámara HQ más nueva, pero no tenemos el lujo del espacio. La cámara se conecta a la Raspberry Pi con una cinta. Corta un agujero delgado debajo de la lente por donde pueda pasar la cinta. La cinta necesitará un giro en el interior antes de que se conecte a la Raspberry Pi.

La placa frontal de la Polaroid tiene una superficie plana que es perfecta para colocar la cámara. Para pegarlo, utilicé una tira adhesiva de doble cara. Tienes que tener un poco de cuidado con la parte trasera porque la placa de la cámara tiene algunas partes electrónicas que no quieres dañar. Usé algunos trozos de cinta adhesiva como espaciadores para evitar romper estas partes.

Un par de otras cosas a tener en cuenta en la foto de arriba es que puede ver cómo se puede acceder a los puertos USB y HDMI. Usé un adaptador USB en forma de L para dirigir la conexión a la derecha. Para el cable HDMI en la esquina superior izquierda, usé un cable de extensión de 6 pulgadas con un conector en forma de L en el otro extremo. Esto se puede ver mejor en mi video.

E Ink parecía una buena opción para la pantalla porque la imagen es muy similar a lo que se imprimiría en el papel del recibo. Usé el módulo de visualización de tinta electrónica Waveshare de 4,2 pulgadas con 400 × 300 píxeles.

E Ink tiene una calidad analógica que me encanta. Realmente parece papel. Hay algo realmente satisfactorio en tener una imagen en la pantalla cuando no hay energía. Debido a que no hay luces que alimenten los píxeles, una vez que se crea la imagen, permanece en la pantalla. Eso significa que incluso sin energía, las fotos permanecen en la parte posterior de la Polaroid recordándome cuál fue la última foto que tomé. Y seamos honestos, la cámara permanecerá en mi estante mucho más tiempo del que está en uso, por lo que es bueno que la cámara casi se convierta en un marco de imagen cuando no está en acción. Los ahorros de energía tampoco son triviales. En comparación con las pantallas basadas en luz que consumen energía constantemente, E Ink solo consume energía cuando necesita volver a dibujar.

Las pantallas de tinta electrónica también tienen desventajas. El grande es la velocidad. Solo se necesita más tiempo para encender o apagar cada píxel que una pantalla basada en luz. La otra deficiencia es actualizar la pantalla. Las pantallas de tinta electrónica más caras pueden hacer una actualización parcial, pero los modelos más baratos vuelven a dibujar toda la pantalla cada vez que algo cambia. El efecto es que la pantalla se vuelve negra, blanca, luego la imagen aparece invertida antes de que aparezca la nueva imagen. Los destellos solo tardan un segundo, pero eso suma. Dicho todo esto, esta pantalla en particular tarda unos 3 segundos en actualizarse desde el momento en que presiono un botón hasta el momento en que aparece una foto en la pantalla.

Otra cosa a tener en cuenta es que, a diferencia de una pantalla de computadora que muestra una computadora de escritorio y un mouse, debe pensar en la pantalla de tinta electrónica de manera un poco diferente. Básicamente, le está diciendo a la pantalla qué mostrar un píxel a la vez. En otras palabras, esto no es plug-and-play, necesita algún código para que esto suceda. Cada vez que se toma una fotografía, se ejecuta una función que dibuja la imagen en la pantalla.

Waveshare proporciona controladores para sus pantallas, pero su documentación es terrible. Planee pasar tiempo luchando con su pantalla antes de que las cosas funcionen correctamente. Aquí está la documentación para la pantalla que utilicé.

La pantalla tiene 8 cables que conectarás a los pines de tu Raspberry Pi. Normalmente, solo podría usar los cables que vienen con la pantalla, pero como vamos a trabajar en un espacio tan reducido, tuve que extender los cables con extremos que no eran tan altos. Esto ahorró alrededor de un cuarto de pulgada de espacio. Supongo que otra solución sería cortar plástico adicional de la impresora de recibos.

Para conectar la pantalla a la parte posterior de la Polaroid, taladre cuatro agujeros. La pantalla viene con orificios para montar en las esquinas. Coloque la pantalla donde desee, asegurándose de dejar espacio debajo para que salga el papel del recibo, luego marque y taladre los cuatro agujeros. Luego atornille la pantalla hacia abajo desde la parte posterior. Habrá un espacio de 1/4 de pulgada entre la parte posterior de la Polaroid y la parte posterior de la pantalla.

Podría estar pensando que la pantalla de tinta electrónica es más problemática de lo que vale. Puede que tengas razón. Si está buscando una opción más simple, es posible que desee buscar una pequeña pantalla a color que se pueda conectar a través del puerto HDMI. La desventaja es que siempre estará mirando el escritorio del sistema operativo Raspberry Pi, pero la ventaja es que puede enchufarlo y listo.

Es posible que necesite un repaso sobre cómo funciona una impresora de recibos. No usan tinta. En cambio, estas impresoras usan papel térmico. No estoy del todo seguro de cómo se crea el papel, pero piensa que es como dibujar con calor. Se genera un área negra cuando el calor alcanza los 270 grados Fahrenheit. Si calentara lo suficiente el rollo de papel, se volvería completamente negro. El gran beneficio aquí es que no se utiliza tinta y, en comparación con la película Polaroid real, no es necesario que se produzcan reacciones químicas complejas.

También hay desventajas en el uso de papel térmico. Obviamente, solo puedes trabajar en blanco y negro, no hay color. E incluso dentro de la gama de blanco y negro, no hay tonos de gris. Debes dibujar la imagen completamente con puntos negros. A medida que intenta obtener tanta calidad de estos puntos, inevitablemente caerá en la madriguera del conejo de comprender el difuminado. De particular interés es el algoritmo de Floyd-Steinberg. Te dejaré bajar por esa jaula de conejos por tu cuenta.

A medida que experimente con diferentes configuraciones de contraste y técnicas de tramado, inevitablemente terminará con largas tiras de fotos. Aquí hay una selección de las muchas selfies que tomé mientras perfeccionaba la salida de imagen ideal.

Personalmente, me gusta el aspecto de las imágenes difuminadas. Me recuerda a mis primeras clases de arte cuando nos enseñaban a dibujar con punteado. Es un aspecto único, pero no es lo mismo que las suaves gradaciones de la fotografía en blanco y negro que hemos aprendido a apreciar. Menciono esto porque esta cámara se aparta de la tradición y las imágenes únicas que genera deben considerarse una "característica" de la cámara y no un "error". Si quisiéramos imágenes nítidas, podemos usar literalmente cualquier otra cámara de consumo del mercado y ahorrar algo de dinero mientras tanto. El punto aquí es hacer algo único.

Ahora que comprende la impresión térmica, hablemos de las impresoras. La impresora de recibos que utilicé la compré en Adafruit. Compré su "Mini paquete de inicio de impresora térmica de recibos", pero puede comprar las piezas por separado si lo desea. En teoría, podría salirse con la suya comprando una batería, pero probablemente desee el adaptador de corriente para poder enchufarlo a la pared mientras realiza la prueba. La otra cosa buena es que Adafruit tiene buenos tutoriales y eso te dará confianza de que todo funcionará. Comienza con este.

Esperaba que la impresora encajara en la Polaroid sin modificaciones. Sin embargo, es un poco demasiado grande, por lo que tendrá que cortar la cámara o recortar la impresora. Opté por recortar la impresora porque parte del atractivo de este proyecto es conservar la mayor parte posible del exterior de la Polaroid. Adafruit también vende una impresora de recibos sin la carcasa. Esto ahorraría algo de espacio y unos cuantos dólares y ahora que sé cómo funciona todo, probablemente lo usaría la próxima vez que construya algo como esto. Sin embargo, eso vendría con un nuevo desafío de descubrir cómo sostener el rollo de papel. Un proyecto como este tiene que ver con compromisos y elegir los desafíos que desea resolver. Puede ver en la foto de abajo el ángulo que se necesita cortar para que la impresora encaje. Este corte también deberá realizarse en el lado derecho. Tenga cuidado de evitar los cables y la electrónica interna de la impresora cuando realice los cortes.

Un problema con la impresora de Adafruit es que la calidad cambia según la fuente de energía. Recomiendan una fuente de alimentación de 5v. Funciona, especialmente para la impresión basada en texto. El problema es que cuando estás imprimiendo imágenes, las áreas negras tienden a aclararse. La potencia necesaria para calentar todo el ancho del papel es mucho mayor que cuando se imprime texto y, como resultado, las áreas negras pueden volverse grises. Es difícil quejarse, después de todo, estas impresoras no están diseñadas para imprimir fotos. La impresora simplemente no puede generar suficiente calor en todo el ancho del papel al mismo tiempo. Experimenté con algunos otros cables de alimentación con diferentes salidas sin mucho éxito. Al final, necesitaba que esto funcionara con batería de todos modos, así que abandoné los experimentos con el cable de alimentación. Sorprendentemente, la batería recargable Li-PO de 7,4 V y 850 mAh que elegí resultó en la impresión más oscura de todas las fuentes de alimentación que probé.

Una vez que la impresora esté colocada dentro de la cámara, corte un orificio debajo de la pantalla que se alinee con el lugar por donde saldrá el papel de la impresora. Para cortar el papel del recibo, usé la hoja de un viejo cortador de cinta de embalaje.

La otra deficiencia además de la salida negra irregular es la formación de bandas. Cada vez que la impresora se detiene para ponerse al día con los datos que se están alimentando, deja un pequeño espacio cuando comienza a imprimir nuevamente. En teoría, esta brecha puede evitarse si pudiera eliminar el búfer y dejar que el flujo de datos alimente continuamente a la impresora. Y de hecho, esa parece ser una opción. El sitio web de Adafruit menciona un pin no documentado en la impresora que se puede usar para mantener las cosas sincronizadas. No he probado esto porque no entiendo muy bien cómo funcionaría. Si responde a esta pregunta, por favor comparta su éxito conmigo. Aquí hay otro lote de selfies donde puedes ver claramente las bandas.

Se tarda unos buenos 30 segundos en imprimir una foto. Aquí hay un video de la impresora en acción para que pueda tener una idea de cuánto tiempo lleva imprimir una imagen. Creo que esto podría aumentar con el truco de Adafruit. Tengo la sospecha de que los intervalos de tiempo entre la impresión son retrasos artificiales que evitan que la impresora supere el ritmo del búfer de datos. Lo digo porque leí que el avance del papel tiene que estar sincronizado con el cabezal de la impresora. Podría estar equivocado.

Al igual que la pantalla E Ink, hacer que la impresora funcione requerirá algo de paciencia. No hay un controlador de impresión, esencialmente está enviando datos directamente a la impresora usando un código. Nuevamente, el mejor recurso es probablemente el sitio web de Adafruit. El código en mi repositorio de GitHub está adaptado de sus ejemplos, por lo que si te quedas atascado, la documentación de Adafruit será tu mejor opción.

La ventaja del controlador SNES, además del beneficio retro nostálgico, es que me brinda un conjunto de controles en los que no tengo que pensar demasiado. Necesito concentrarme en hacer que la cámara, la impresora y la pantalla funcionen juntas, y tener un controlador preexistente al que pueda asignar rápidamente mis funciones para facilitar las cosas. Además, ya tengo experiencia con el uso de controladores de mi Coffee Stirrer Camera, por lo que fue fácil empezar a trabajar.

El controlador retro se conecta con un cable USB. Para tomar una foto, presiono el botón A. Para imprimir una imagen, presiono el botón B. Para borrar una imagen, presiono el botón X. Para borrar la pantalla, puedo presionar el botón Y. No he usado los botones de inicio/selección o los botones izquierdo/derecho en la parte superior, por lo que permanecen disponibles para nuevas funciones si tengo nuevas ideas en el futuro.

En cuanto a los botones de flecha, los botones derecho e izquierdo del teclado recorren una presentación de diapositivas de todas las imágenes que he tomado. Presionar hacia arriba no hace nada actualmente. Presionando hacia abajo avanza el papel de la impresora de recibos. Esto es útil después de imprimir una imagen y quiero escupir un poco más de papel antes de arrancarlo. También es una prueba rápida para saber que la impresora y la Raspberry Pi se están comunicando. Presiono hacia abajo y cuando escucho que el papel avanza, sé que la batería de la impresora aún está cargada y lista para funcionar.

Yo uso dos baterías en la cámara. Uno alimenta la Raspberry Pi mientras que el otro alimenta la impresora. En teoría, podría ejecutar ambos con la misma fuente de alimentación, pero no creo que obtenga suficiente energía para hacer funcionar la impresora.

En el lado de Raspberry Pi, compré la batería más pequeña que pude encontrar. Sentado en la parte inferior de la Polaroid, está mayormente oculto. No me gusta el hecho de que el cable de alimentación tenga que pasar por delante y alrededor del orificio antes de conectarse a la Raspberry Pi. Tal vez puedas encontrar una manera de colocar otra batería en la Polaroid, pero no queda mucho espacio. La desventaja de tener la batería adentro sería que tendrías que abrir la parte trasera para encender y apagar las cosas. Es bueno poder simplemente desconectar la batería para apagar la cámara.

Usé un cable USB con un interruptor de encendido/apagado que obtuve de CanaKit. Puede que me esté poniendo un poco demasiado lindo con esta idea. Pensé que sería genial poder usar este botón para encender y apagar la Raspberry Pi. En la práctica, es igual de fácil desconectar el USB de la batería.

En el lado de la impresora usé una batería recargable Li-PO de 850 mAh. Una batería como esta tiene dos cables saliendo de ella. Uno es la salida y el otro es el cargador. Para darme una "conexión rápida" en el lado de salida, tuve que reemplazar el conector con conectores genéricos de 3 cables. Esto es necesario porque no quiero tener que quitar toda la impresora cada vez que necesito desconectar la alimentación. Un cambio sería mejor aquí y podría mejorar esto en el futuro. Incluso sería mejor si el interruptor estuviera en el exterior de la cámara para no tener que abrir la puerta trasera para desenchufar la impresora.

La batería se encuentra detrás de la impresora y saco los cables para poder conectar y desconectar la alimentación según sea necesario. Para recargar la batería, también se alimenta una conexión USB desde la batería. También explico esto en mi video, así que échale un vistazo si quieres entender cómo funciona. Como dije, la sorpresa adicional fue que esta configuración produjo una mejor impresión de fotografías que cuando estaba conectada directamente a la pared.

Aquí es donde necesito dar un descargo de responsabilidad. Puedo escribir Python que funcione, pero no puedo decir que sea hermoso. Seguramente hay mejores formas de hacer esto, y un mejor programador podría mejorar mi código enormemente. Pero como dije, funciona. Así que compartiré con ustedes mi repositorio de GitHub, pero realmente no puedo ofrecer soporte. Con suerte, es suficiente para mostrarte lo que estoy haciendo y puedes mejorarlo. Comparta sus mejoras conmigo y con gusto actualizaré mi código y le daré crédito.

Repositorio de Github: https://github.com/adrian3/digital-polaroid-camera

Supongamos que tiene la cámara, la pantalla y la impresora configuradas y en funcionamiento. Ahora puede ejecutar mi secuencia de comandos de Python que se llama "digital-polaroid-camera.py". Eventualmente, querrá configurar su Raspberry Pi para ejecutar automáticamente este script cuando se inicie, pero por ahora, puede ejecutarlo desde su editor de Python o la terminal. Esto es lo que sucederá:

Traté de agregar comentarios a mi código para explicar lo que está sucediendo, pero hay un par de cosas que suceden cuando se toma una foto que debería explicar más. Cuando se toma una foto, es una imagen a todo color y tamaño completo. Esta imagen se guarda en una carpeta. Esto es útil porque tendrá una foto normal de alta resolución si alguna vez necesita consultarla más tarde. En otras palabras, esta cámara sigue creando archivos JPG normales como cualquier otra cámara digital.

Cuando se toma la foto, se crea una segunda imagen que se optimiza para la visualización y la impresión. Con ImageMagick, se cambia el tamaño de la foto original, se convierte a blanco y negro y se aplica el difuminado de Floyd Steinberg. También puedo aumentar el contraste en este paso, aunque por defecto está desactivado.

Esta nueva imagen en realidad se guarda dos veces. Primero, se guarda como un jpg en blanco y negro para que pueda verlo y usarlo nuevamente en el futuro. El segundo guardado crea un archivo con una extensión de .py. Este no es un archivo de imagen normal, sino que es el código que toma toda la información de píxeles de la imagen y la convierte en datos que podemos enviar a la impresora. Este paso es necesario porque, como dije en la sección de impresoras, no hay controladores de impresión, por lo que no puede simplemente enviar una imagen normal a la impresora.

También hay algún código para hacer pitidos cuando se presionan los botones y se imprimen las imágenes. Esto es opcional, pero es bueno recibir un poco de retroalimentación audible para hacerle saber que las cosas están funcionando.

Una última vez, no puedo admitir este código, está destinado a señalarle la dirección correcta. Úselo, modifíquelo, mejórelo y hágalo suyo.

Este fue un proyecto divertido y, en retrospectiva, hay algunas cosas que haría de manera diferente o que podría actualizar en el futuro. Lo primero es el controlador. Si bien el controlador SNES hace exactamente lo que quería hacer, es una solución torpe. El cable se interpone en el camino. Te obliga a sostener la cámara en una mano con el controlador en la otra. Es incómodo. Una solución podría ser quitar los botones del controlador y conectarlos directamente a la cámara. Sin embargo, si voy a tomarme ese problema, también podría deshacerme del SNES por completo y usar botones más tradicionales.

Otra parte incómoda de la cámara es que necesito abrir la parte posterior cada vez que enciendo o apago la cámara para desconectar la impresora de la batería. Parece una cosa pequeña, pero cada vez que abro y cierro la parte trasera tengo que volver a pasar el papel por la abertura. Desperdicia un poco de papel y lleva tiempo. Podría mover los cables y las conexiones al exterior, pero no quiero que eso quede expuesto. La solución ideal sería tener un solo interruptor de encendido/apagado que controle tanto la impresora como el Pi al que se pueda acceder desde el exterior. Quizás también se pueda acceder al puerto del cargador de la impresora desde la parte frontal de la cámara. Si aborda este proyecto, considere resolver este problema y comparta conmigo lo que se le ocurrió.

Lo último que está listo para una actualización es la impresora de recibos. La impresora que utilicé es excelente para texto, pero no es ideal para fotos. He estado buscando la mejor opción para actualizar mi impresora térmica de recibos y creo que la he encontrado. Mis pruebas iniciales muestran que una impresora de recibos compatible con ESC/POS de 80 mm probablemente dará los mejores resultados. El desafío es encontrar uno que sea pequeño y que funcione con baterías. Esta va a ser una parte clave de mi próximo proyecto de cámara, así que estad atentos a mis consejos sobre las cámaras de impresión térmica.

PD Esta ha sido una publicación larga y estoy seguro de que omití algunos detalles importantes. Volveré con actualizaciones ya que inevitablemente mejoraré mi cámara. Realmente espero que hayas disfrutado esta historia. No olvides seguirme (@ade3) en Instagram para que puedas estar al tanto de esta y mis otras aventuras fotográficas. Mantente creativo.

Sobre el Autor : Adrian Hanft es un entusiasta de la fotografía y la cámara, diseñador y autor de User Zero: Inside the Tool that is Reshaping Dystopia. Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor. Puede encontrar más del trabajo y la escritura de Hanft en su sitio web, blog e Instagram. Este artículo también fue publicado aquí.